Viaggio in Alsazia in treno

L’Alsazia è un luogo che mi ha sempre affascinato moltissimo, piena di borghi pittoreschi, canali e casette che sembrano uscite da una fiaba. Per questo motivo, qualche tempo fa abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze estive in questa magica parte della Francia, che tanto ha della vicina Germania.

In questo viaggio, analogamente a quello di Bari e dintorni, abbiamo scelto di muoverci quasi esclusivamente in treno. La zona è infatti ben servita e i trasporti sono molto efficienti, anche se non particolarmente economici. Abbiamo scelto come base Strasburgo, capoluogo dell’Alsazia, dalla cui stazione siamo partiti alla volta dei magici paesini dei dintorni.

Poiché questo è stato il mio primo viaggio da celiaca, in fondo all’articolo trovate un approfondimento relativo a dove e cosa mangiare senza glutine in questa parte del territorio francese.

Strasburgo – La capitale dell’Alsazia

Il nostro tour in treno dell’Alsazia comincia proprio dalla sua città principale: Strasburgo. Per raggiungerla prendiamo un treno in partenza da Milano con un solo cambio a Basilea. Il tragitto precorre gran parte della Svizzera e il viaggio sembra durare molto meno delle sei ore e mezza grazie agli stupendi paesaggi che sfrecciano dai finestrini.

L’appartamento che abbiamo scelto si trova nella Grande Île – l’isolotto centrale della città, contornato dal fiume Ill e uno dei suoi canali – in una traversa di Rue de Juifs e dista circa una ventina di minuti dalla stazione.

Appena arrivati, nel pomeriggio, cominciamo subito a immergerci nelle vie della città, finendo per girare quasi tutta la Grand Île. Vediamo per la prima volta Place de la Cathédrale, circondata dalle casette a graticcio così tipiche di questa zona. Proseguiamo fino ad arrivare a Place du Marché-aux-poissons che si affaccia direttamente sull’Ill, affiancata al Palazzo dei Rohan, edificio storico della città ora sede di diversi musei.

Giungiamo quindi fino alla pittoresca e fotografatissima Petite France, un piccolo quartiere che si sviluppa tra i canali in cui si dirama il fiume Ill. Qui le casette in legno e i fiori che le decorano si specchiano nell’acqua dei canali, rendendolo l’angolo di Strasburgo oggi più romantico e apprezzato. La zona ospitava un tempo mugnai, conciatori e pescatori, ovvero quei lavoratori che avevano bisogno di stare vicino all’acqua. Lungi dal fascino e dalla bellezza che emana ora, in passato era un quartiere povero e poco attrattivo a causa dei cattivi odori delle pelli e dell’umidità.

Poco più avanti raggiungiamo i Ponts Couverts e il Barrage Vauban. Eretti gli uni nel Tredicesimo e l’altro nel Diciassettesimo secolo a scopo difensivo, sono ora un punto privilegiato per ammirare, dalle loro terrazze, i canali e la Petite France.

Dedichiamo a Strasburgo ben altre tre giornate nel corso della nostra permanenza.

Imperdibile la Cattedrale di Notre-Dame, costruita in pietra rosa del Massiccio dei Vosgi e risalente al tredicesimo secolo, rigorosamente in stile gotico. Vanta una facciata ricchissima di bassorilievi e statue, vetrate colorate e un curiosissimo orologio astronomico che alle 12:30 di ogni giorno mostra uno spettacolo di automi rinascimentali. Noi abbiamo scelto di salire sulla terrazza (al costo di 8 euro) dalla quale si ha una vista suggestiva sia sulla cattedrale stessa e i suoi gargoyle che sulla città.

Abbiamo poi approfittato di una mattinata piovosa per una visita al Parlamento Europeo. Si trova nella parte più a nord della città ed è facilmente raggiungibile a piedi con una bella passeggiata lungo gli argini dell’Ill, oppure con tram o autobus che hanno una fermata proprio di fronte. La visita è gratuita e permette di accedere all’emiciclo e agli altri spazi del Parlamento. Sono disponibili sia audioguide che pannelli esplicativi che consentono di comprendere appieno il suo funzionamento e il suo ruolo. La cosa che mi è rimasta più impressa è il complesso sistema di traduzioni in tutte e 24 le lingue dell’Unione Europea e il numero spaventosi di addetti ai lavori.

Poco lontano dal Parlamento Europeo si trova il Parque de l’Orangerie, un incantevole posto in cui trascorrere del tempo nel verde cittadino oppure, come noi, fare un bel pranzo al sacco.

Per finire l’esplorazione della capitale dell’Alsazia, consiglio di perdersi tra le vie della Grande Île, nei pressi di Place Kléber e Place Gutenberg. Si trovano un sacco di negozietti interessanti e, se ve la cavate con il francese, diverse librerie dell’usato con titoli particolari. Infine, per apprezzare la città da un’altra prospettiva, non può mancare un giro in battello lungo i suoi fiumi e canali. Noi abbiamo scelto la compagnia Batorama che offre diversi percorsi di durate differenti, tutti con audio guida anche in italiano.

Colmar

Forse la cittadina più rappresentativa dell’Alsazia, Colmar offre un paesaggio quasi fiabesco, attraversata anch’essa da numerosi canali e corsi d’acqua. La si raggiunge in una trentina di minuti di treno da Strasburgo. Dalla stazione ci immergiamo tra le sue vie contornate da graziose casette colorate e a graticcio. Giungiamo in breve alla Petite Venise, un minuscolo quartiere che affaccia sul fiume Lauch e che offre un paesaggio tra i più pittoreschi del nostro viaggio.

Poco distante ci fermiamo per un pranzo a base di choucroute alsacienne: una ricetta tipica dell’Alsazia che unisce diversi tipi di salumi e insaccati, crauti e alcune verdure, il tutto accompagnato da un ottimo pinot gris.

L’Alsazia è infatti nota anche per la sua produzione di vini. Noi siamo fortunati e nella giornata che trascorriamo a Colmar troviamo ad attenderci una sorta di festa del vino con uno stand presso cui è possibile degustare alcuni dei vini prodotti in zona, oltre a qualche bretzel per riempire lo stomaco. Le feste di questo tipo sono molto frequenti in estate e in generale durante il periodo di cura della vigna e produzione del vino.

Facciamo ancora qualche giro lungo i meandri del centro di Colmar, approfittiamo anche per comprare qualche forma di Munster presso uno dei tanti negozi di prodotti tipici. Il Munster è un formaggio dall’odore e sapore molto potenti, caratteristico della zona dei Vosgi, che ci accompagnerà in diversi pasti durante la nostra permanenza in Alsazia. Come altre città alsaziane, Colmar è ricca anche di botteghe di artigianato, alcune più “turistiche” altre decisamente più originali. Certamente rimane una delle mete più frequentate della zona.

Obernai

Trascorriamo una mattina del nostro viaggio in Alsazia a Obernai, un bel borgo medievale fortificato. Lo raggiungiamo facilmente in una mezzora di treno da Strasburgo.

Iniziamo da un giro sui bastioni che circondano il centro storico sui quali incappiamo nel mercato cittadino, con bancarelle piene di prodotti freschi. La piazza principale – Place du Marché – ospita il municipio e la chiesa di Sainte-Odile con il suo caratteristico campanile a punta. Il centro è piccolo e si visita in poco tempo, ma permette di immergersi nell’atmosfera di una cittadina alsaziana un po’ meno turistica. Anche qui le casette colorate e i graticci la fanno da padrone.

Nel pomeriggio, dopo un lauto pasto, proseguiamo il nostro viaggio in Alsazia verso Molsheim.

Molsheim – un giro tra i vigneti dell’Alsazia

Molsheim si trova sulla tratta Strasburgo – Obernai e dista da quest’ultimo meno di 15 minuti.

Si tratta di un’altra incantevole cittadina dalle architetture tipicamente alsaziane. Appena arrivati la troviamo sotto la pioggia e a dire la verità anche un po’ deserta, ma non ci perdiamo d’animo e cominciamo il nostro itinerario. Dalla stazione attraversiamo il fiume Bruche che circonda il centro storico e ci troviamo davanti all’imponente Chiesa dei Gesuiti. Proseguendo raggiungiamo la Porte de Forgerons, una delle antiche vie d’accesso alla città, ed entriamo quindi nella Place de l’Hotel de Ville, la piazza principale, sulla quale oltre al municipio affaccia il cosiddetto Metzig, antica sede della gilda dei conciatori.

Il tempo sta migliorando, tentiamo quindi una breve gita per i vigneti circostanti. Imbocchiamo il Sentiero Viticolo du Brudenthal, un percorso di circa un’oretta che sale lungo i vigneti sulle colline immediatamente dietro la città. Lungo il percorso troviamo diversi pannelli esplicativi riguardanti il lavoro nella vigna e i vini prodotti in Alsazia, tra cui il Gewürztraminer, il Riesling, il Pinot gris e il Pinot noir e il Muscat. La passeggiata è alla portata di tutti e regala viste meravigliose sui vigneti e le colline circostanti.

Sélestat e il Castello di Haut-Koenigsbourg

Sempre da Strasburgo raggiungiamo la cittadina di Sélestat e da qui prendiamo un bus navetta che parte ogni ora al minuto 25 per arrivare al Castello di Haut-Koenigsbourg.

Il Castello domina tutta la vallata dalla cima del Monte Stophanberch e fu costruito nel XII° secolo da Federico II di Svevia proprio per la sua posizione strategica. Venne poi restaurato all’inizio del Novecento quando l’Alsazia si trovava sotto il dominio dell’Impero tedesco. Purtroppo troviamo il Castello molto affollato durante la nostra visita, cosa che ne rovina in parte l’atmosfera. Ciononostante, sia per il panorama che per gli interni merita sicuramente una tappa in un itinerario dell’Alsazia.

Finita la visita al castello, scendiamo a Sélestat con la navetta e ne approfittiamo per visitare anche questa cittadina. Senza una meta precisa, gironzoliamo per il centro storico che, anche in questo caso, è ricco di graziosi edifici a graticcio. Entriamo anche nelle due chiese principali, la Chiesa di Saint Fois in stile romanico e quella di Saint Georges in stile gotico e con meravigliose vetrate colorate.

Sélestat è anche famosa per la sua Biblioteca Umanistica che raccoglie più di centocinquanta manoscritti medievali e più di milleseicento documenti stampati del XV e XVI secolo.

Riquewihr e Ribeauvillé

Dedichiamo una giornata a questi due borghi che sembrano essere usciti da una fiaba.

Raggiungiamo Riquewihr al mattino prendendo un pullman da Colmar, per il costo di circa 4 euro a corsa. In poco meno di mezzora ci troviamo nel luogo famoso per aver ispirato il villaggio disneyano della Bella e la Bestia. Effettivamente i colori, le strade acciottolate e i davanzali in legno fioriti ricordano proprio un luogo incantato. Il paesino è piccolo, ricchissimo di posticini per mangiare e negozietti e si sviluppa in leggera salita lungo la via principale, Rue du Genéral De Gaulle. In fondo alla strada si staglia la Torre Dolder, unica parte restante della vecchia cinta muraria del XIII° secolo. Il nome, traducibile in “punto più alto”, richiama alla sua funzione per l’avvistamento dei nemici nelle valli sottostanti.

Nel primo pomeriggio prendiamo un pullman per Ribeauvillé. La cittadina ci fa subito un’ottima impressione perché, seppur graziosa quanto Riquewihr, emana un’aria un po’ più autentica.

Scopriamo che, durante il Medioevo, Ribeauvillé era il maggior punto di ritrovo di menestrelli, pifferai e trovatori di tutta l’Alsazia. Sembra infatti, non so quanto leggenda e quanto realtà, che i signori della città fossero particolarmente benevoli verso questa categoria, che era solita incontrarsi alla Maison Pfifferhus (la Casa dei Pifferai). Questa particolarità viene tutt’ora omaggiata con la Fête des Ménétriers che ha luogo la prima domenica di settembre di ogni anno.

Ribeauvillé si sviluppa per lo più sulla sua via principale, la Grand Rue, sulla quale affacciano diverse botteghe, ristoranti e caffetterie. Rimaniamo colpiti in particolare da una grande sala con esposizioni di creazioni di artigianato di ogni genere, presso la quale acquistiamo qualche originale souvenir.

Percorrendo la Grand Rue si passa a un certo punto sotto l’arco della Tour des Bouchers, alta torre sede medievale della corporazione dei macellai. Lungo il percorso si aprono poi diverse piazze corredate dalle immancabili case a graticcio e da graziose fontane.

Dove mangiare senza glutine in Alsazia

Ed eccoci arrivati al capitolo più interessante per i miei compagni e compagne celiaci/che. Seppur la Francia non sia generalmente riconosciuta come una delle zone maggiormente informate sulla celiachia e sul senza glutine, devo ammettere di essermi trovata piuttosto bene, in particolare rispetto ad altre regioni del Paese.

A Strasburgo ho provato:

• Bistrot e Chocolate: si trova in centro vicino alla Cattedrale, ho mangiato un’ottima omelette senza glutine. Sul menù sono riportate le pietanze (poche) senza glutine.
• Le Resto du Coin: ristorante di cucina francese che si trova oltre il fiume Ill. Il personale è ben informato sulla celiachia e mostra subito dal menu quali piatti sono senza glutine. La cucina è davvero ottima e c’è una buona scelta.
• Mama Bubbele: ristorante specializzato in tarte flambée, una sorta di pizza dall’impasto molto sottile, tipica dell’Alsazia. Fanno un impasto senza glutine, ma l’unica accortezza che hanno per evitare la contaminazione è cercare di pulire il forno prima di infornarla. Insomma non il massimo della sicurezza, ma ci tenevo ad assaggiarla.
• What the cake: un posticino molto carino per la colazione o la merenda dove assaporare dolci e torte completamente senza glutine e vegane. Consiglio vivamente una tappa.

Mi ero segnata anche questi locali che però ho trovato chiusi per ferie: L’eden libre de gluten, Creap’it e Harmony bowl.

Fuori da Strasburgo invece:

• L’eden libre de glúten a Obernai: è una sede distaccata dell’Eden di Strasburgo. Per fortuna questa era aperta e ne ho approfittato per assaggiare quiche, toast e dolcetti. La loro produzione è totalmente senza glutine, c’è poco posto a sedere, ma accetta prenotazioni.
• Wistub Brenner a Colmar: Tipico ristorante alsaziano accanto alla Petite Venise. Nel menu sono chiaramene segnalati i piatti senza glutine. Io ne ho approfittato per assaggiare la choucroute alsacienne, un piatto tipico composto da diversi tipi di carne e insaccati, crauti e patate.

Spero che questo capitolo sull’Alsazia vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questi borghi e se ne avreste aggiunti altri.

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